Все о фильтрах

Условно все фильтры можно разделить на два вида: внутренние, т.е. погружаемые в аквариум, и внешние, расположенные вне его. Существуют следующие основные типы фильтров:

А. Внутренние
— фильтр-головка;
— внутренний закрытый ("стаканный");
— встроенный;
— донный;
— эрлифт.

Б. Внешние
— канистровый;
— навесной ("водопад");
— открытый (самп).

Отдельной разновидностью аквариумных (а точнее сказать "околоаквариумных") фильтров являются фильтры водоподготовки, предназначенные для фильтрации водопроводной воды перед заливкой ее в аквариум.

Основные задачи выполняемые фильтром в аквариуме: биологическая фильтрация, механическая фильтрация, химическая фильтрация, создание циркуляции воды и аэрации.

Основными характеристиками фильтра, указываемыми в спецификациях является потребляемая мощность (Вт) и производительность помпы (литров в час), а также габариты. Принято считать, что для эффективной биологической фильтрации достаточно производительности (напора воды) в размере полтора–два объема аквариума в час, а вот для хорошей механической фильтрации требуется уже четыре–шесть объемов в час. На самом деле в аспекте механической фильтрации правильнее соотносить производительность не с объемом, а с длиной аквариума. При использовании одной помпы примерно 100–110% от длины аквариума в миллиметрах, а для двух помп, бьющих на встречу друг-другу — 70–90% длины аквариума. Если в качестве наполнителя фильтра используются губки, либо высокопористые субстраты, то для обеспечения хорошей биофильтрации брутто-объем пористого фильтрующего материала (без учета его пористости) должен быть не меньше 1% от объема аквариума, а при применении непористой керамики или "биошаров" — не меньше 2–3%. Качество биофильтрации зависит также и от распределения потоков внутри фильтра, а механической фильтрации — от разумного соотношения производительности и фильтрующего материала (слишком большая или плотная губка может мешать нормальной прокачке фильтра, а избыточный напор воды — смывать полезных бактерий с субстрата).

Конкретный выбор фильтра зависит от многого: от размеров аквариума, бюджета, задач, количества и видового состава рыб. Немалую роль играет удобство обслуживания и внешний вид. Ведь фильтр должен не только хорошо работать, но и нравиться своему владельцу.

Внутренние фильтры

Стандартный принцип работы внутреннего фильтра: поток воды, выбрасываемый помпой, доходит до противоположной стены, отражается от нее и приносит взвешенные частицы к фильтру. Он всасывает их. Поток проходит сквозь фильтрующий материал и, будучи очищенным, выбрасывается через выходное сопло помпы наружу в аквариум. Течение должно быть достаточно сильным, но не слишком сильным, чтобы не было повторного его отражения, на этот раз от самого фильтра, с относом грязи прочь. Поэтому и здесь избыточная производительность помпы может быть во вред.

Наиболее простым и в тоже время эффективным внутренним фильтрующим устройством является так называемая фильтр-головка. В более крупных аквариумах применяются более мощные помпы — с производительностью 2000–3000 л/ч и более. При всей непрезентабельности своего внешнего вида фильтр-головки позволяют обеспечивать хорошую механическую и биологическую фильтрацию даже в весьма больших аквариумах, за что заслуженно пользуются популярностью, в особенности у профессиональных аквариумистов. Чаще всего фильтр-головки используются для оборудования выростных и торговых "банок". Нередко их можно увидеть в любительских декоративных аквариумах. Хотя любители больше тяготеют к более презентабельным стаканным внутренним фильтрам, для аквариумов большого объема последние в большинстве своем не подходят.

 

Хотя, строго говоря, фильтр-головка является внутренним фильтром, равно как эрлифт, этот термин у нас закрепился прежде всего за внутренними фильтрами закрытого типа, так называемыми "стаканными". Стаканные внутренние фильтры представляют собой более сложную конструкцию, обычно состоящую из помпы, корпуса и фильтрующего материала в нем. Внутренние фильтры, выполненные по классической схеме, имеют в качестве фильтрующего материала полую внутри синтетическую губку цилиндрической или прямоугольной формы, заключенную внутрь так называемого "стакана", т.е. съемного кожуха. У продвинутых моделей корпус состоит из двух (один в другом) "стаканов", либо из двух и более сборных секций. Другой группой внутренних фильтров являются устройства, имеющие в качестве фильтрующего материала одну или несколько цельных пеноподушек прямоугольной формы. Может также наличествовать небольшой отсек для сыпучего наполнителя или синтепона.

К сожалению, общими чертами стаканных фильтров являются ограниченная максимальная производительность помпы (в пределах 1200 л/ч) и малый объем фильтрующего материала. В цихлидном аквариуме эти фильтры могут эффективно использоваться только в качестве дополнительных механических фильтров, причем даже в этой роли двухсотлитровый аквариум — для стаканного фильтра, как правило, предел возможностей.

 

Фильтр внешний или внутренний?

Этот вопрос, то и дело возникающий и порождающий споры на интернет-форумах (причем под "внутренним" чаще всего имеется в виду стаканный фильтр), представляется в контексте нашей темы неуместным, ибо в классическом варианте оснащения цихлидного аквариума эти фильтрующие устройства являются не взаимоисключающими, а взаимодополняющими. Первое должно работать на биологию, второе на механику. Вопрос, может ли внешний фильтр хорошо справляться с двумя задачами одновременно, является действительно дискуссионным, здесь единого мнения нет, и многое зависит от конструкции фильтра, плотности посадки рыбы и т.д. Если же нет возможности оснастить аквариум, например, установленный в многоярусной стойке, внешним фильтром, то в качестве профессионального решения могут рассматриваться встроенный фильтр или фильтр-головка, при условии, что соблюдено условие достаточности объема биосубстрата (не менее 1–2% от объема аквариума).

Примечательно, что в США даже в любительской аквариумистике стаканные внутренние фильтры распространены гораздо меньше, чем у нас в стране. Там эта "ниша" занята фильтр-головками и навесными фильтрами типа "водопад".

Другие типы внутренних фильтров

Простейшим внутренним фильтром является эрлифтный фильтр: комрессор-аэратор, подъемная трубка, поролоновая губка, надетая на перфорированную часть трубки, в которую через распылитель подается воздух от компрессора. Эрлифт — устройство, предназначенное для подъема жидкости с некоторой глубины на определенную высоту при помощи сжатого воздуха. Принцип его действия эрлифта основан на разности между удельной массой воды, окружающей подъемную трубу снаружи, и удельной массой водовоздушной смеси, наполняющей трубу. Если в нижнюю часть подъемной трубы, опущенной в воду, вводить воздух под достаточным давлением, то образовавшаяся в трубе воздушная эмульсия (смесь воды и пузырьков воздуха) будет подниматься благодаря разности удельных масс эмульсии в трубе и воды в аквариуме.

Конструкция эрлифтов схематично может быть представлена в виде вертикальной или слегка наклонной подъемной трубы, которая частично погружена в воду. В нижнем конце погруженной части подъемной трубы размещено газораспределительное устройство (распылитель) для подачи в подъемную трубу предварительно сжатого воздуха. Верхний конец подъемной трубы, называемый устьем излива, соединяется с сепарационным устройством, предназначенным для отделения поднимаемой воды от пузырьков воздуха. Воздух, подаваемый в распылитель, в виде пузырьков входит в подъемную трубу и под давлением выталкивающей силы устремляется к устью излива эрлифта. За счет вязкостных сил (сил сцепления между молекулами воды) какое-то количество воды, окружающей пузырек, увлекается им кверху. В случае, если расход воздуха невелик, вода в подъемной трубе будет только перемешиваться или поднимется на некоторую высоту".

Эрлифтный фильтр — несмотря на свою примитивность, может быть вполне эффективным для аквариума небольшого размера. 

 

Внешние фильтры

Внешние фильтры также бывают различных видов и конструкций. Это, прежде всего, так называемые канистровые фильтры и фильтры–"водопады".

Канистровый фильтр, устанавливаемый вне аквариума, как правило, в тумбе — отличное средство очистки воды. Его основное предназначение — биофильтрация. Принцип действия следующий: фильтр должен быть расположен ниже уровня воды (иначе он не будет работать), вода по всасывающему шлангу попадает в фильтр, пропускается через различные виды наполнителей и возвращается помпой в аквариум через напорный шланг.

 

В качестве недостатков канистровых фильтров следует назвать, прежде всего, высокую стоимость самого устройства и наполнителей и трудоемкость перемывки. Использование канистровых фильтров ограничивается также необходимостью иметь свободное время в тумбе под или рядом с аквариумом, что, например, не всегда возможно если аквариум находится в стойке.

Канистра работает по следующему циклу. Пока полезные бактерии не заселили субстрат, фильтр работает фактически только как механический. Он постепенно загрязняется, отчего напор воды падает. Но есть и обратный процесс. Грязь является пищей для бактерий. Они расщепляют накапливающиеся здесь органические вещества и перерабатывают в нитрат, т.е. начинается биологическая самоочистка фильтра. Полное заселение субстрата колониями полезных бактерий происходит за 2–4 недели. А далее все зависит от того, какой процесс возьмет вверх — загрязнение или самоочистка. Если первое, то фильтр будет продолжать загрязняться. Не так интенсивно, как первые две недели, но неотвратимо, в особенности, если водозабор не прикрыт префильтром. Когда производительность фильтра упадет ниже 30% от максимальной, его необходимо почистить и перезапустить, иначе может произойти "опрокидывание". Если же самоочистка берет верх, то фильтр наоборот постепенно освобождается от грязи и упавшая до 50-70% от максимальной производительность восстанавливается. Теоретически после этого фильтр должен работать вечно. На практике производительность восстанавливается не полностью, и внутри канистры все равно образуются застойные зоны. Поэтому рекомендуется время от времени ее чистить, даже если напор воды сильный.

Многие аквариумисты придерживаются точки зрения, что поскольку основное предназначение канистрового фильтра — биофильтрация, нет смысла перегружать это устройство выполнением механической фильтрации. Для этого лучше использовать внутренний фильтр, который регулярно перемывать.

По сравнению с канистровыми или, как их еще называют, "выносными", "фильтры-водопады" ("навесные") более дешевы и легки в обслуживании. Недостатком их по сравнению с канистровыми является меньший объем фильтрующих элементов. Эти фильтры более пригодны для небольших аквариумов. В нашей стране они гораздо меньшее распространение, чем за рубежом.

 

Открытый фильтр (самп)

Самп — открытый или, как еще говорят, "орошаемый" фильтр. Устройства данного типа распространены в морской аквариумистике и реже встречаются в цихлидных хозяйствах. Среди фильтров других типов самп выделяется прежде всего своими внушительными размерами, которые могут приближаться к размеру обслуживаемого аквариума и даже превосходить его. Корпус такого фильтра, его называют коллектором (английское название — sump), обычно располагается под аквариумом в тумбе-подставке или на нижнем ярусе стеллажа. Коллектор состоит из двух частей, разделенных герметичной не доходящей до верхнего края перегородкой: емкости постоянного уровня, куда поступает вода из аквариума, и емкости переменного уровня, где находится возвратная помпа, откачивающая очищенную воду назад в аквариум. .

Конструкция сампа для цихлидного аквариума более проста и не требует использования сложного и дорогостоящего оборудования, входящего в состав морского сампа. Пример сампа, обслуживающего 1200-литровый аквариум с танганьикскими цихлидами, приведен ниже на фотографии. Фильтр разделен на четыре отсека, заполненных различными субстратами.

Орошаемый фильтр имитирует процессы, происходящие в зоне прибоя, когда волны накатываются на берег и вода смешивается с воздухом, насыщаясь кислородом. На берегу волна, просочившись сквозь слой песка, ослабевает, и вода попадает обратно в водоем. Орошаемый фильтр действует по тем же принципам. Вода в этом фильтре разбрызгивается над фильтрующим материалом, то есть орошает его, и, смешиваясь с воздухом, интенсивно насыщается кислородом. Это приводит к тому, что аэробные процессы происходят эффективно, и аммиак-окисляющие и нитрит-окисляющие бактерии хорошо очищают воду от ядовитых нитрогенов. Преимущество сампов заключается в существенно большей эффективности по поддержанию биологического равновесия в аквариуме. Недостаток заключается в том, что они занимают много места и требуют от аквариумиста большей квалификации и осторожного отношения, чем канистровые. Существуют также конструкции коллекторов, расположенных над аквариумом. Тогда уровень воды в корпусе открытого фильтра остается постоянным и задается системой перелива воды в аквариум. Помпа, закачивающая воду в фильтр, размещается в аквариуме. Для больших сампов эта схема менее надежна и удобна, хотя и работоспособна, но она успешно применяется для малоразмерных аквариумов, имеющих фильтр, встроенный в крышку (в частности, Aquael и Jebo).

Разновидностью сампа можно считать и открытые водоочистные системы больших аквариальных хозяйств, в которых фильтр механической и биологической очистки разделены. В частности, в дискусоразводне "С.К.А.Т." реализована следующая конструкция орошаемого фильтра (выше на фотографиях). Каждый таких фильтров обслуживает стойку с несколькими аквариумами. Из них вода самотеком по трубе, объединяющей стоки всех аквариумов, попадает в блок механической фильтрации – сначала на сито из нержавейки, где остаются крупные частицы взвеси, затем через тонкий слой поролона стекает в камеру, заполненную керамическими цилиндрами. Производительность помпы обеспечивает перекачку от 1,5 до 2 объемов воды всех аквариумов в час. Сито очищают во время каждого кормления, поролон промывают каждые 5–6 дней, а керамику – приблизительно раз в месяц. Блок биологической очистки представляет собой колонну из 8–9 кассет, заполненных пористым материалом с отверстиями в дне для свободного протока воды. Кассеты установлены одна на другую с небольшим воздушным зазором так, чтобы нижняя находилась выше уровня фильтровальной емкости. Отдельной помпой производительностью 600–1200 л/час вода подается в верхнюю кассету и свободно стекает вниз последовательно через все нижестоящие кассеты. Для максимально эффективного использования субстрата вода подается через дождевальное устройство, равномерно распределяясь по поверхности наполнителя. После прохождения всех стадий очистки вода помпой подается в аквариумы.

 

Можно ли выключать фильтр и как надолго?

Можно ли и нужно ли выключать внешний фильтр во время кормления рыб и в ходе подмены воды? Нет. Лучше, чтобы он работал непрерывно. Во-первых, так он дольше прослужит, поскольку наибольшая нагрузка на механизмы и электрику приходится в момент пуска (вспомним лампочки, чаще всего перегорающие именно при включении света). Во-вторых, есть риск, что аквариумист, отвлекшись на что-нибудь, забудет включить фильтр обратно после завершения процедуры, и тот потом долгое время простоит отключенным. Поэтому водозабор следует размещать в нижней половине аквариума, чтобы при откачке 25–50% объема воды при ее подмене, фильтр оставался работоспособным. И уж тем более ни в коем случае нельзя выключать фильтр на долгое время: на ночь, на время отъезда и т.п., а если такое по какой-то причине произошло, то рекомендуется перемывать наполнители и перезапустить фильтр. Как уже ранее отмечалось, для сильно загрязненного фильтра даже 2–3 часа простоя могут нанести вред обитателям аквариума.

 

Как правильно мыть фильтрующие элементы

Наполнители внешних фильтров. Чаще всего организация фильтрации цихлидного аквариума такова, что внешний фильтр работает преимущественно или целиком на биологическую очистку, и соответственно должен работать без чистки долго. Поэтому производить его помывку имеет смысл только когда возникает объективная необходимость, проявляющаяся, например, в существенном снижении производительности помпы (напора воды) или обнаружения других признаков, что фильтр перестал работать должным образом. Если говорить о некоторых условных сроках, то первую чистку можно попробовать произвести через полгода после запуска фильтра. При этом оценить степень загрязненности наполнителей, возможно, внести изменения в их состав и взаиморасположение. А, возможно, вы обнаружите, что грязи в наполнителях почти нет, и вашего вмешательства не требовалось. После этого можно вновь подключить фильтр и забыть о его существовании на достаточно продолжительные срок. Кстати, темно-коричневая масса на фильтрующих элементах — это не грязь, это те самые полезные бактерии.

Но в какой-то момент время проведения регламентных работ все-таки наступит. Как мыть? По общему принципу, в отношении половины фильтрующих элементов следует ограничиться поверхностной обработкой с использованием аквариумной или отстоянной воды, чтобы смыть крупную грязь, но сохранить колонии бактерий, а другую половину — перемывать начисто теплой водой из-под крана. При этом если фильтр загружен губками, то имеет смысл тщательно мыть нижние наиболее загрязненные губки и при перезапуске фильтра менять их местами с губками, расположенными ранее вверху. Естественно, сказанное не является аксиомой. Если вы, вскрыв канистру обнаружили, что фильтр не сильно загрязнен, можно не утруждаться тщательным мытьем наполнителей или даже вообще не мыть их. И напротив, например, если вы перезапускаете фильтр после "опрокидывания", все фильтрующие элементы должны быть тщательно перемыты.

Теперь конкретно о различных видах наполнителей. Губки, как показывает опыт, правильнее мыть не под проточной водой, а выполаскивая их в тазу, при этом несколько раз сливая и меняя воду, хотя крупнопористые губки, использующиеся для канистровых фильтров достаточно хорошо моются и прямо под краном.

Пористый материал промыть начисто невозможно. Если его мельчайшие поры засорились, и биосубстрат перестал хорошо работать, то его можно только заменить.

Керамические колечки, выполняющие роль фильтрующего элемента механической очистки, – промывать теплой водой начисто. Это достаточно легко делается с помощью дуршлага и лейки душа. Однако если фильтр заполнен целиком или в значительной части колечками, то часть их следует подвергнуть щадящей обработке, чтобы сохранить бактерии, либо даже не мыть вовсе. Тоже самое можно сказать о так называемых "биошарах".

Активированный уголь, цеолит, угольная губка – это расходные материалы, которые после отработки подлежат замене.

И, наконец, синтепоновая прокладка (фильтр тонкой очистки). По рекомендациям производителя синтепоновая прокладка также является расходным материалом и при загрязнении подлежит замене на новую. 

Загрязненная синтепоновая прокладка может стать причиной нарушения работы фильтра и помутнения воды в аквариуме. Поэтому есть рекомендации специалистов периодически вскрывать фильтр и заменять в нем синтепон, не дожидаясь общего перезапуска. Это, впрочем, не обязательно, если фильтр и без того работает нормально.

Губки внутренних фильтров. Тут есть дилемма: с одной стороны при слишком тщательной мойке фильтрующих элементов на них устраняется не только грязь, но и полезные бактерии, тем более если при этом использовать хлорированную воду из-под крана, особенно горячую; с другой стороны плохо промытые фильтрующие элементы могут стать причиной нарушения омываемости фильтра, образования застойных зон, помутнения воды и даже выработки и выброса в аквариум ядовитых веществ. Ну и даже если ничего страшного не случится, водой из-под крана мыть удобнее и практичней.

В фирменных инструкциях, как правило, содержится предписание промывать губки внутренних фильтров аквариумной (дехлорированной) водой комнатной температуры. Нужно ли всегда следовать инструкции? На мой взгляд, чаще нет, чем да. Но для начала, надо уяснить для себя, какие задачи выполняет фильтр и поступать, исходя из этого.

Оборудование классического цихлидного аквариума предполагает одновременное наличие внешнего и внутреннего фильтров, из которых первый работает на биологию, а второй на механику. В этой ситуации заботиться о сохранении полезных бактерий в фильтрующем элементе внутреннего фильтра нет никакого смысла, и чем чаще и тщательнее вы будете его мыть, тем гигиеничнее. По усредненному правилу, губка механического фильтра должна перемываться раз в неделю, однако это норма является лишь ориентировочной и сильно зависит от плотности посадки рыбы и мощности помпы. Некоторые внутренние фильтры из-за загрязнения губки и крыльчатки довольно быстро теряют производительность, и у вас нет иного выхода, как регулярно их мыть. Другие модели способны месяцами работать без чистки. Но, несмотря на это, не следует лениться мыть фильтрующий элемент. Большое скопление грязи в фильтре может вызвать гексамитоз и бактериальные заболевания рыб.

Теперь от цихлидного аквариума перейдем к обычному декоративному — с толстым слоем грунта и большим количеством живых растений, в котором из фильтрационного оборудования присутствует только внутренний стаканный фильтр небольшой производительности. Размер фильтрующего материала в таком фильтре очень невелик. Поэтому говорить об осуществлении им эффективной биофильтрации не приходится. Каким же образом происходит устранение ядовитых нитрогенов в таких аквариумах? Очень просто. Полезные бактерии могут жить не только в биофильтре, но и в грунте. А кроме того растения сами по себе являются мощными поглотителями аммиака, нитрита и нитрата. Вспомним, ведь в подавляющем большинстве аквариумов советской эпохи вообще не было никаких фильтров. Использование небольших стаканных фильтров мало что меняет. Фактически эти фильтры работают только на создание тока воды и механическую фильтрацию. Поэтому владельцам таких аквариумов не стоит обманывать себя иллюзией о биофильтре. Соответственно фильтрующие элементы целесообразно перемываться регулярно и начисто, также как в случае с механическим фильтром цихлидариума.

Очень нехороший случай, если в аквариуме совсем немного растительности (или вообще нет) и при этом используется только небольшой стаканный фильтр — к сожалению, ситуация, достаточно характерная для начинающих аквариумистов. Здесь уже следует в первую очередь задуматься об апгрейде оборудования, а только затем о том, как правильно мыть губку, поскольку даже если с такой фильтрацией система как-то функционирует, то это до первой оплошности (перекорма и т.п.), ибо она неустойчива. Наиболее оперативным решением является демонтаж стакана и замена штатной маленькой губки на большую открыто расположенную – если конструкция позволяет, либо покупка замена имеющегося стаканного фильтра на фильтр-головку. И вот тогда действительно имеет смысл бережное обращение с живущими на фильтрующем элементе полезными бактериями.

Далее. О том, что большие губки, чтобы начисто отмыть от ила, на мой взгляд, правильнее выполаскивать в тазу, а не промывать под проточной водой, выше уже говорилось. Впрочем, можно делать иначе — крепко выкручивать и отжимать губку или выбивать из нее грязь, сильно стуча об стенку раковины или ванны, под струей проточной воды. Попробуйте, может у вас так получится лучше. Здесь же следует добавить, что мелкопористые губки вообще плохо промываются, поэтому как вариант можно их не мыть, а каждый раз заменять на новые. Таким образом обслуживание фильтра максимально упрощается. Ну и про синтепон, который входит, в штатный набор фильтрующих элементов некоторых внутренних фильтров, тоже уже сказано выше.

И наконец, как сохранить полезные бактерии на фильтрующем элементе, если требуется на некоторое время отключить фильтр или осуществить его перевозку. Здесь мы должны иметь в виду, что для жизни нитрифицирующих бактерий требуется не только субстрат, но и аэробная, т.е. богатая кислородом среда. Если отключить биофильтр, ток обогащенной кислородом воды прекращается и бактерии через какое-то время погибают. Первое, что приходит на ум, это при длительных регламентных работах поместить фильтрующий элемент в емкость с водой и обеспечить аэрацию компрессором. Однако согласно исследованиям Тимоти Хованека, более эффективным является другой способ, основанный на принципе "wet-dry", т.е. хранение влажного субстрата на воздухе вне воды. Хотя, в принципе, оба метода приемлемы.

О пользе больших аквариумов

Одна из тенденций современной аквариумистики — значительное увеличение размеров используемых аквариумов. Пятнадцать лет назад резервуар в 200 литров считался большим, сейчас полтонны — это уже вполне обычный объем. Еще более очевидно и давно эта тенденция прослеживается в зарубежном цихлидоводстве. Есть и несогласные, возражающие: "Если раньше успешно содержали и разводили манагуанцев в ста литрах, то почему сейчас им должен требоваться в несколько раз больший литраж?" Здесь только отметим, что даже если абстрагироваться от идей гуманного отношения к животным и западноевропейского антропоморфизма, большие аквариумы имеют ряд несомненных преимуществ. И не только в том, что рыба в них лучше растет и меньше конфликтует. Такой аквариум обладает также значительно большим запасом устойчивости как биологическая система. Например, лечение рыб антибиотиком в аквариуме малого размера чаще всего ведет к нарушению работы биофильтра, тогда как для больших объемов есть успешный опыт применения ципрофлоксацина в общем аквариуме без существенного ущерба для биологического равновесия. Также дольше здесь допустимое время простоя биофильтра в отключенном состоянии и бездействия аэратора. Хотя, конечно, это зависит не только от размера аквариума, но и плотности посадки рыбы. Однако очевидно и то, что в аквариуме большего размера легче обеспечивать больший литраж на каждую рыбу, чем в маленьком аквариуме. Соответственно, вода в больших аквариумах практически всегда чище, и рыба в них чувствует себя лучше.

О пользе аэрации

Аэрация — процесс насыщения воды воздухом или кислородом (с параллельным вытеснением углекислого газа), который происходит как естественным путем газового обмена на ее поверхности, так и искусственным путем за счет принудительного аэрирования.

Рыбы, дышат кислородом, извлекаемым ими из воды, и выдыхают углекислый газ. Если в воде нет достаточного количества растворенного кислорода, рыбы могут задохнуться. Такое состояние называется гипоксией. Признаки недостатка кислорода: рыбы открывают рот, часто двигают жабрами, и концентрируются у поверхности воды, где содержание кислорода выше.

Но аэрация в аквариуме нужна не только для рыб. Насыщение аквариумной воды кислородом является одним из обязательных условий успешного протекания процесса нитрификации.

Наиболее эффективным и надежным методом аэрации является подача воздуха в толщу воды компрессором. К компрессору через воздушный шланг подсоединяется распылитель, который служит для распыления воздуха на мельчайшие пузырьки — так называемая пузырьковая аэрация. Воздушные пузырьки постоянно забирают с собой приграничную воду. В результате возникает восходящий вверх поток воды. Между водой и пузырьками имеется очень небольшая разница скоростей. Пузырек движется в очень равномерном потоке, и чем сильнее будет выражена турбулентность, тем лучше снимется поверхностный слой на пузырьке, который насыщен кислородом. Вода, обедненная кислородом, быстро подводится к поверхности пузырька и обогащается кислородом. При этом считается, что аэрация тем лучше, чем меньше размер каждого из пузырьков.