Рыбка Расбора клинопятнистая

Рыбка Расбора клинопятнистая

Клинопятнистая расбора Rasbora heteromorpha Duncher, 1904, — выходец из Юго-Восточной Азии (Малайзия, Таиланд, Сингапур, Суматра, Ява, Калимантан), где населяет пруды и канавы с мягкой теплой водой, имеющей слабокислую реакцию. В Европу завезена в 1906 году.
Долгое время эта рыбка считалась капризной в содержании и проблемной в разведении. Со временем клинопятнистая расбора хорошо адаптировалась в условиях аквариума и была разведена сначала в Западной Европе.

Однако до сих пор стабильное разведение клино-пятнистой расборы связано с определенными трудностями. Чтобы их избежать, надо прежде всего обратить внимание на условия содержания. Рыбкам вполне подходит старая вода температурой 24—25°С, жесткостью 12—15°, рН 6,5—7. Воду надо регулярно заменять (раз в неделю четверть объема), желательны круглосуточная аэрация и фильтрация. Грунт по возможности должен быть темным. Освещение неяркое. Растения подбирают в соответствии с составом воды и освещением. Это — криптокорины, таиландский папоротник, гигрофила, синнема, яванский мох и др. В аквариуме должно быть достаточно места для плавания стайки рыб (минимум пять-семь экземпляров),
которая держится в верхних и средних слоях воды. Расбора гетероморфа по подвижности уступает таким обитателям аквариума, как данио и барбусы, что необходимо учитывать при кормлении. В пище эта рыбка неприхотлива: берет как сухой, так и живой корм, но со дна подбирает неохотно. Пища должна быть разнообразной. Я кормлю дафнией, циклопом, сбалансированными комбикормами, тертым сыром неострых сортов, нежирным творогом, декапсулированной артемией. Трубочника и мелкого мотыля не следует давать более одного-двух раз в неделю. Желательна подкормка растительной пищей: белым хлебом, запаренными овсяными хлопьями, отваренной манной крупой, ошпаренными и измельченными листьями салата, одуванчика и пр.

Успех в разведении расбор во многом определяется и подготовкой производителей. Для начала следует приобрести у разных аквариумистов хотя бы две стайки мальков. Желательно, чтобы рыбки различались по возрасту месяца на два-три. Стайки лучше содержать в разных аквариумах.
Самки клинопятнистых расбор созревают раньше самцов и в возрасте 6—7 месяцев уже пытаются затевать брачные игры. Распушив плавники, они пристраиваются сбоку к самцам, как бы приглашая принять участие в этих церемониях. Затем, заплыв под листья растений, они переворачиваются вверх брюшком и имитируют откладку икры (иногда для этого используются стенки аквариума). Однако самцы того же возраста к размножению еще не готовы. Бывает, они даже принимают участие в играх, но нереста от такой пары, как правило, ждать нечего.

Самцы должны быть в возрасте 8—9 месяцев, поджарые, ярко окрашенные, желательно — из другого аквариумного хозяйства.
Будущих производителей следует рассадить на 7—10 дней. Их содержат при температуре 23—24°С и кормят циклопом, мелким мотылем, «чертиками», энхитреями или гриндалем. В качестве растительной подкормки хорошо давать измельченные ростки проросшей пшеницы, богатые витамином Е.
Теперь о подготовке воды для нереста. Лучше всего для этого использовать старую воду из аквариума с установившимся биологическим равновесием. Ее пропускают через активированный уголь и добавляют четверть объема отстоявшейся водопроводной и дистиллированной воды для снижения жесткости до 2—5° (в более жесткой воде икринки приклеиваются хуже). Необходимой кислотности (рН 6—6,5) лучше добиваться с помощью ольховых соплодий, отвара торфа, а не добавлением ортофосфорной кислоты. Вода должна приобрести цвет сла-бозаваренного чая. Желательна круглосуточная аэрация воды.

За неделю до предполагаемого нереста в отсадник нужно поместить обогреватель, сетку и растения. Несмотря на то, что клинопятнистые расборы приклеивают икру на нижнюю сторону листьев, часть ее падает на дно и, если ист сетки, то быстро поедается родителями. В качестве нерестового субстрата, на мой взгляд, лучше всего использовать таиландский папоротник, что благоприятно сказывается на качестве воды. К тому же он достаточно теневынослив и хорошо переносит слабое освещение в нерестовике. Но следует помнить и о том, что его поврежденные листья выделяют в воду токсичные вещества, которые могут погубить икру или даже воспрепятствовать нересту.

Объем нерестовика зависит от числа производителей. В своей практике я использовал и парный, и стайный нересты. При парном нересте достаточно отсадника объемом 6—8 литров, при стайном — на 8—10 особей должно приходиться 15—20 литров объема.

В первом варианте (он хорош тогда, когда есть уверенность в производителях) икры получается меньше, чем во втором. Однако, по моим наблюдениям, в стайном нересте нередко участвуют не все самки, а лишь те, у которых икра идет достаточно хорошо. За такими самками самцы гоняются в первую очередь. У остальных же приходится сцеживать икру, чтобы предотвратить появление у них кисты. Среди самцов тоже не все оказываются активными: одни участвуют в нересте, другие лакомятся икрой.

Пересаживать производителей клинопятнистой расборы в нерестовик лучше всего с вечера, незадолго до выключения света, покормив рыб последний раз утром. Если есть возможность, лучше одну-две пары оставить в резерве. После включения обогревателя температура должна подняться до 26—27°С. Аэрацию следует ослабить или вообще временно отключить.

Нерест чаще всего начинается на следующий день, но может и задержаться на 1—2 дня. Причины задержки — либо неподготовленность рыб, либо внешние факторы: состав воды, ее температура, атмосферное давление. В плохую погоду, связанную с низким давлением, осадками, рыбы, как правило, не нерестятся. Если нереста нет в течение 2—3 дней, надо попробовать его стимулировать. Для этого существует несколько способов. Можно посадить на нерест других самцов, можно заменить 'А, часть воды на воду такого же состава, но более высокой температуры (на 1—2°С). Но, по-моему, самым эффективным средством является добавление воды (0,5—1 литр) из отсадника, где только что прошел нерест.
Брачные игры обычно начинает самка, но вскоре инициатива переходит к самцу. Во время интенсивного гона самка выбирает место на листе растения, куда можно отложить икру. Затем переворачивается вверх брюшком и приклеивает икринки на нижнюю сторону листа. Самец, изо-гнушись вокруг тела самки, поливает икру молоками. За один раз самка выметывает несколько икринок — не более 10 штук в кладке (а иногда и ни одной).
Не все икринки остаются на листьях. Часть из них падает на дно, прилипает к сетке, но при этом развивается нормально. Очень редко, по-видимому, в разгар гона, рыбки откладывают икру и на стенки аквариума.

При стайном нересте малоактивных самцов и «пустых», не набравших икру самок, если есть возможность, заменяют на других производителей. Рыбки настолько увлечены, что практически не замечают вмешательства аквариумиста, если оно не слишком продолжительно. Производители из резерва вскоре осваиваются и начинают принимать участие в нересте. Его продолжительность обычно 2—2,5 часа. За это время хорошо подготовленная пара может дать до 200 икринок, но обычно — меньше. По окончании нереста производителей следует опять рассадить по разным аквариумам — ведь результат еще неизвестен. При этом желательно сцедить у самок оставшуюся икру. Делать это надо очень осторожно, не вынимая рыбку из мокрого сачка или завернув ее во влажную вату: одной рукой ее держат головой к себе, другой — мокрой ваткой проводят вдоль брюшка от головы к хвосту. Всю операцию надо проделать в течение одной минуты, следя за тем, чтобы жабры оставались влажными.

Следует отметить, что самки клинопятнистых рас-бор склонны к заикриванию. Поэтому время от времени, даже если получение потомства не планируется, их надо сажать на нерест, чтобы не допустить образования кисты. Рыбки с запущенной кистой погибают.

Икра клинопятнистых расбор света не боится, но все же лучше не допускать яркого освещения. Не помешает и установка распылителя, который перемешивает воду и создает приток кислорода к икринкам.

Иногда сразу же после нереста вся икра оказывается белой. Это объясняется плохой подготовкой или неудачным подбором производителей (икра у самки перезрела, самец неактивный и пр.).

Бывает и так, что икра, прозрачная вначале, спустя несколько часов белеет и даже растворяется, что, скорее всего, связано с неподходящим составом воды (например, он может измениться из-за того, что на листьях таиландского папоротника были синезеленые водоросли).

И наконец, третий вариант: результат нереста — как хорошая, так и плохая икра, причем соотношение между ними может быть самым разным. Если среди множества плохих икринок есть прозрачные, то имеет смысл часть воды, пока она не помутнела, слить в другую емкость и поместить туда растение с отложенными на листьях икринками. Туда же нужно перенести и упавшие на дно прозрачные икринки, отобрав их тонкой стеклянной трубкой (кстати, хорошие икринки могут быть и на сетке).

Если плохой икры мало, лучше все оставить как есть. В крайнем случае можно добавить в воду метилено-вый синий — до голубоватого окрашивания.
Через сутки появляются желтоватые довольно крупные личинки. Они висят на стенках, листьях растения, лежат на дне. Слегка встряхивая, надо осторожно вынуть папоротник и сетку и, чтобы вода не испорти лась, внести две-три улитки-катушки, которые съедят плохую икру. Личинок клинопятнистых расбор улитки не тронут: при прикосновении те мгновенно отскакивают в сторону. Уровень воды можно снизить до 5—7 сантиметров.
Через четыре дня после нереста, за сутки до того, как личинки поплывут, в отсадник можно внести немного корма — инфузорий, коловраток. Поплывшие на следующий день личинки сразу начинают брать науплиев артемии, а простейшие будут служить хорошей подкормкой: ведь науплии в пресной воде долго не живут.
При уходе за личинками удобно пользоваться методом, рекомендованным известным ленинградским аквариумистом В. Ламиным. Воду вместе с личинками нужно осторожно перелить в круглую эмалированную миску и затем раскрутить. После того, как вода остановится, личинки расплывутся по всему объему, а мусор окажется в центре, откуда его легко собрать грушей или отсосать шлангом с тонкой трубкой.
Пока личинки находятся в миске, отсадник следует хорошо вымыть без применения синтетических моющих средств. Затем надо осторожно перелить в него воду с личинками, добавив более жесткой воды той же температуры (в равных соотношениях). После всех процедур личинок нужно обязательно покормить.Подобные операции личинки переносят хорошо, надо только, чтобы они не прилипали к стенкам сосуда.

При правильном уходе мальки растут довольно быстро. Спустя пару недель после того как они поплывут, на их боках можно различить темные пятнышки, а у основания хвоста черный кантик. Дней через десять мальки уже берут мелкую дафнию. Я бы не рекомендовал кормить их мелким циклопом: попав в отсадник в больших количествах, он способен нанести молоди существенный урон. Только в месячном возрасте, когда мальки достаточно окрепнут, им можно давать в небольших количествах этих рачков. Спустя еще недели две, когда мальки достигнут полутора сантиметров, в рацион может быть включен мелко нарезанный трубочник, но давать его много ни в коем случае нельзя. Жесткие хитиновые щетинки,
которыми покрыто тело этих червей, могут вызвать болезнь кишечника и даже массовую гибель мальков. И тем не менее, как показывает практика, после перевода молоди на питание трубочником ее рост заметно ускоряется.

На темп роста, разумеется, влияет и объем воды. Уже через две-три недели после того, как мальки поплывут, их следует перевести в более просторный выростной аквариум с круглосуточной аэрацией воды. Для фильтрации лучше пользоваться поролоновым фильтром.

Примерно в четырехмесячном возрасте у будущих самцов черное пятно начинает вытягиваться в своей передней нижней части; к 6—7 месяцам оно заканчивается на уровне между грудными и брюшными плавниками. Кроме этого признака, для самцов характерно стройное тело, более широкие брюшные плавники и яркая окраска спинного и хвостового плавников.

Если планируется воспроизводство рыб, то из первых выводков лучше отбирать в основном самцов. После трех-четырех нерестов с 7—10-дневными интервалами необходимо сделать перерыв на один-нолтора месяца. Потом, как правило, будет много белой икры, но пусть вас это не беспокоит: в дальнейшем ситуация улучшится. Из мальков, выращенных после этих нерестов, отбирают в основном самок. В последующих поколениях для нормального воспроизводства желательно использовать рыб из другого аквариумного хозяйства.

Длительное содержание клинопятнистых расбор в аквариумах любителей и связанное с этим близкород-
ственное разведение не могло не сказаться на образовании мутантных форм. Еще в начале 70-х годов в зарубежных журналах были сообщения о вуалевых рас-борах. Встречались и у наших аквариумистов рыбки с удлиненными крайними лучами спинного и хвостового плавников. У меня долго жила самка, у которой нижний луч хвостового плавника был удлинен, как у меченосца. Однако устойчивых вуалевых форм клинопятнистых расбор пока получено не было. Однажды, собирая мусор из белой эмалированной миски, куда была перелита вода из нере-стовика с двухнедельной молодью, я заметил четырех мальков, которые четко выделялись на белом фоне своей темной окраской. В месячном возрасте, когда большинство мальков были уже окрашены как родители, эти четверо отличались сероватым фоном. Однако со временем он стал светлеть, и по достижении 5—6 месяцев рыбок нельзя уже было отличить от своих собратьев. Не исключено, что в дальнейшем при соответствующей селекционной работе можно будет получить черную вариацию R. heteromorpha.

Выращенные в хороших условиях клиноиятнистые расборы болеют редко. И все же следует остановиться на болезнях, которыми чаще всего страдают эти рыбки.